【タイラバゲーム】数値化で極まる再現性｡大鯛が狙えるディープ攻略の先進メソッドを公開

【要点1】レンジの把握

レンジの把握の方法については、理解していただきやすいように状況の例をあげて解説します。

【例1】「水深100㍍」で「目標のレンジが水深80㍍」のケース

水深100㍍で目標のレンジが水深80㍍の場合、タイラバが真下に落ちるバーチカル状態であれば、タイラバが着底したときのライン放出量は水深と同じ100㍍です。この状況なら単純にタイラバをボトムから20㍍巻き上げれば水深80㍍に到達します。ライン放出量100㍍に対して目標のレンジに到達するために必要な巻き上げ量は20㍍となります。つまり、ライン放出量の5分の1を巻き上げれば目標のレンジに到達するというわけです。

では、ライン放出量が増えるとどうでしょうか？　たとえば、①ライン放出量150㍍、②ライン放出量200㍍の２つのケースで考えてみましょう。

①ライン放出量150㍍のケース

水深100㍍で目標のレンジが水深80㍍の場合、ライン放出量の５分の１を巻き上げれば目標のレンジ（水深80㍍）に到達します。すなわちライン放出量150㍍の５分の１ということで計算は以下の通りになります。

つまり、30㍍巻き上げれば目標のレンジ（水深80㍍）に到達することになります。

②ライン放出量200㍍のケース

この場合もライン放出量の５分の１を巻き上げれば目標のレンジ（水深80㍍）に到達します。ライン放出量200㍍の５分の１ということで計算は以下の通りになります。

つまり、40㍍巻き上げれば目標のレンジ（水深80㍍）に到達するということになります。

ちなみに①と②を式（比）で表わすと…

…となります。

これにそれぞれの数字を当てはめると…

…ということになります。

では、水深、ライン放出量、目標のレンジがかわった場合はどうでしょうか？　上記とほとんど同じ内容ですが、再確認のために書かせていただきます。

【例2】「水深150㍍」で「目標のレンジが水深100㍍」のケース

水深150㍍で目標のレンジが水深100㍍の場合、タイラバが真下に落ちるバーチカル状態であれば、タイラバが着底したときのライン放出量は水深と同じ150㍍です。この状況なら単純にタイラバをボトムから50㍍巻き上げれば水深100㍍に到達します。ライン放出量150㍍に対して目標のレンジに到達するために必要な巻き上げ量は50㍍となります。つまり、ライン放出量の３分の１を巻き上げれば目標のレンジに到達することになります。

では、ライン放出量が増えていく場合はどうでしょうか？　たとえば、①ライン放出量180㍍、②ライン放出量240㍍の場合を見ていくと…

①ライン放出量180㍍の場合

水深150㍍で目標のレンジが水深100㍍の場合はライン放出量の3分の1を巻き上げれば目標のレンジ（水深100㍍）に到達します。したがって、この場合はライン放出量180㍍の３分の１ということで計算は以下の通りになります。

つまり、60㍍巻き上げれば目標のレンジ（水深100㍍）に到達することになります。

②ライン放出量240㍍の場合

この場合もライン放出量の３分の１を巻き上げれば目標のレンジ（水深100㍍）に到達します。ライン放出量240㍍の３分の１なので計算は以下の通りになります。

つまり、80㍍巻き上げれば目標のレンジ（水深100㍍）に到達することになります。

①と②を式（比）で表わすと…

…ということになります。

「レンジの把握」のまとめ

長々と説明しましたが、手順としては超簡単な２ステップです。

これなら船の上でも簡単に暗算できるはずです。

なお、割りきれない数値の場合は計算しやすいように割りきれる数値に置きかえてもＯＫです。たとえば、水深130㍍、目標のレンジ110㍍、ライン放出量150㍍という場合なら130÷20=6.5→150÷6.5=23.076…となりますが、暗算しにくいので6.5の小数点以下を繰り下げて６とし、150÷６=25という感じで計算するという具合です。

ただし、ここで気を付けたいのが小数点以下は〝必ず繰り下げる〟ことです。繰り上げると計算結果が実際の数値より小さくなり、タイラバが目標のレンジに到達しません。このため小数点以下は繰り下げて計算することを意識して下さい。少し多めに巻くのは問題ありませんが、目標のレンジにタイラバが届かないのは致命的なので要注意です。

また、この計算で算出した数値は〝目標のレンジに到達するために必要な巻き上げ量〟ですので、この数値+サソイの分（最低でも10～20㍍）を巻くようにして下さい。

ディープタイラバで安定した釣果を得るにはレンジの把握が必要不可欠です。通すべきレンジをしっかりと意識しながら反応のあるレンジを効率よく探ることにより、ヒット率が確実に上がるのでぜひ実践してみて下さい。

【参考】水深別必要巻き上げ量

【要点2】ラインの角度

たとえば、水深100㍍でボトムから20㍍上の地点を狙う場合、タイラバがボトムから20㍍上の地点を通過するときの角度はラインの放出量によって違ってきます。

直角三角形を思い浮かべていただいて「高さ＝水深」「底辺＝船の真下のボトムからタイラバまでの距離」「斜辺=ライン放出量」と考えていただくとわかりやすいかと思います。

下記の①～④は水深100㍍の場合にボトムから20㍍上の地点にタイラバが到達するまでのプロセスをライン放出量別にしたものです。すべて等しくボトムから20㍍上の地点に到達しているにもかかわらず、③の角度ではアタリがある（○）のに①②④の角度だとまったくアタらない（✕）など、ラインの角度の違いでマダイの反応が大きくかわることが多々あります。

上記の例のように③の角度でのみヒットするというシビアな状況の場合は、１回めの底取りでライン放出量が170～180㍍あたり（少し手前が理想）になるようにシンカーのウエートの調整が求められます。そうすることで③の角度を効率よく作ることができます。

限られた角度のみを探る場合は１回や２回の底取りで回収となることから「効率がわるくなるんじゃないか？」と思われるかもしれませんが、限られた角度でしかヒットしないシビアな状況であるならむしろ効果的だといえます。

逆に②～④のようにヒットする角度に幅がある場合は、②の少し手前から探り始めて④の角度を探り終えるまで底取りを数回繰り返してから回収という感じとなります。やはりここでもいかに効率よく探れるかを考えて巻いていきます。

『レンジの把握』の計算によって正確に導き出したレンジに『ヒット率の高い角度』で通す。これを実践するとヒット率はさらにアップします。

【要点3】巻きスピード

ディープタイラバで私がメインに使用しているリールはオシアコンクエストCT300PGです（カウンター付きリールが不可欠）。

このリールのカウンターに表示される巻きスピードは０～Ｈまでの10段階。私はこの10段階を下記の①～⑤の５パターンにわけるとともに、リアクションバイトを誘発するための⑥～⑨を加えた９パターンを駆使してマダイが反応する巻きスピードを探っています。

このうち常用するのは①～④までの等速巻きです。それ以外は以下のケースで用います。

⑤等速の７～Ｈ…中層高速巻きパターン。ヒットさせるための巻きではなく、マダイの興味をひくための高速巻き。主に回収などで使用。

⑥ストップ＆ゴー…①～⑤のいずれかで巻き始めたのちにストップを入れ、再度①～⑤のいずれかで巻き始めるパターン（組み合わせやストップの時間、回数は自由）。

⑦スピードアップ…一気に、あるいは徐々に巻きスピードを上げていくパターン（巻き始めのスピード、何㍍毎にスピードチェンジするか、何段階スピードチェンジを行なうのかは自由）。

⑧スピードダウン…一気に、または徐々に巻きスピードを緩めていくパターン（⑦同様に巻き始めのスピード、何㍍毎にスピードチェンジするのか、何段階スピードチェンジを行なうのかは自由）。

⑨スロー＆ファスト（緩急）…④or⑤→①or②→④or⑤→①or②など、高速or速巻きからデッドスローorスロー、再び高速or速巻きといったメリハリのある緩急をつけたパターン（何㍍毎にスピードチェンジするのか、何回スピードチェンジを行なうのかは自由）。

⑥～⑨は、①～④+⑤でアタリがまったくない場合、アタリはあるものの食い込みがわるくてハリ掛かりしない場合、魚がタイラバについてくるものの口を使わない場合に試す変則的な巻き方です。そのため多用はしませんが、巻きスピードの変化によるリアクションバイト狙いでは有効です。

⑥～⑨の巻き方でアタリがでやすいのは、⑥ならストップや動きだした瞬間、⑦⑧⑨はスピード変化の直後です。

ヒットスピードが判明していないケースの手順

今までの経験上、私はヒット率が最も高い②からスタートします。回収するまでを１セットと考え、１セットで反応がなければ「②→③→①→④→ときおり⑤を交える」という具合に巻きスピードをかえながら同じ手順で繰り返し探っていきます。

⑥～⑨は状況をみながら等速巻きでは反応がない場合に試しています。

ヒットスピードが判明しているケースの手順

自身や同船の方にアタリがあり、ヒットスピードが判明した場合はレンジや角度と同じようにアタリがあった巻きスピード（ヒットスピード）が最も信頼できる情報となります。ヒットパターンを再現するためにそのスピードに合わせますが、再現性がある場合は結果がすぐに出ることが多いです。したがって、そのスピードでしばらく巻いてもアタリがなければ「再現性ナシ」と判断し、上記の手順でイチから探っていきます。

状況に応じて臨機応変な対応を

レンジ・ラインの角度・巻きスピードを完全に再現できてもアタらないことは多々ありますし、次の群れや次のポイントではまた違う反応といったことも多々あります。そのためヒットスピードに固執せず、見切ることも効率を上げるうえでは大事なポイントとなります。

また、風や潮流の強さがかわり、船の流れるスピードがかわれば、同じ巻きスピードでも実際にタイラバが動くスピードはかわります。その際はヒットスピードを基準とし、流れが速くなったのであれば巻きスピードを遅くする、流れが遅くなったのであれば巻きスピードを速くするなどのアレンジが必要となります。

固定観念にとらわれないことも重要

そして、私が巻きスピードをアジャストしていく際に最も気を付けていることがあります。それは『固定観念にとらわれないこと』です。

具体的には「ベイトがイワシ」「反応のあるレンジがボトム付近」など、確実な情報を得られた場合でも「イワシベイト＝速巻き」「ボトム付近＝スロー」などの固定観念にとらわれずに１つの巻きスピードに固執し過ぎないことです。

私の場合は〝ベイトやセオリーなどに関係なく〟ヒットスピードがまだ判明していない場合は必ず自分のベースとなるスピードの②から探り始め、他のスピードもテンポよく使いながら消去法の考え方で実際のヒットスピードにアジャストできるよう心がけています。

巻きスピードはディープタイラバにおいて「レンジの把握」と双璧をなす最重要事項です。ここをおろそかにしていると、安定した釣果はとても見込めないのでしっかりと押さえておきましょう。

もちろん、私とまったく同じパターンにする必要はありません。自分なりの巻きスピードの探り方を確立していただけれはと思います。

【要点4】フォールスピード

ディープタイラバを始めたばかりのころは可能な限り早くボトムまで落として１日に撃てる回数を増やすことしか考えておらず、フォールスピードはあまり重要視していませんでした。しかし、フォールスピードの違いでマダイの反応がかわるという経験を何度もしたことで考え方がかわり、フォールスピードのコントロールや最高速度（MAXスピード）、巻きスピードとの組み合わせなどを考えて釣りをするようになりました。

今では、フォールスピードはパターンフィッシング（再現性のある釣り）成立の条件の１つであり、マダイの捕食や攻撃のスイッチを入れるための重要なファクターだという認識です。

フォールスピードのコントロール

私がメインに使用しているシマノ・オシアコンクエストCT300PGは、巻きスピード同様にフォールスピードも０～Ｈの10段階で表示されます。

私は、この10段階を下記の①～③の３パターンとともに、リアクションバイトやマダイの興味をひくための④～⑥を加えた６パターンを使ってマダイが反応するフォールスピードを探っています。

常用するのは③のフリーフォールのみです。少しでも早くボトムに落として撃てる回数を増やした方がヒットする確率は上がるので、基本的にはフリーフォールで探っていきます。

その他のバリエーションは以下の通りです。

④スピードアップ…一気に、あるいは徐々にフォールスピードを上げていくパターン（落とし始めのスピード、何㍍毎にスピードチェンジするか、スピードチェンジを何段階行なうのかは自由）。

⑤スピードダウン…一気に、あるいは徐々にフォールスピードを緩めていくパターン（④同様に落とし始めのスピード、何㍍毎にスピードチェンジするか、スピードチェンジを何段階行なうのかは自由）。

⑥スロー＆ファスト（緩急）…フリーフォールからデッドスローorスロー、再度フリーフォールといったメリハリのある緩急をつけたパターン（何㍍毎にスピードチェンジするか、何回スピードチェンジを行なうのかは自由）。

⑦ストップ…①～⑥と組み合わせてフォール中に反応のあるレンジ付近で止めることでマダイにアピール（何回止めるかは自由）。

④～⑦は③のフリーフォールでまったくアタリがない場合に試す変則的な落とし方なので多用はしませんが、フォールスピードの変化によるリアクションバイト、または変則フォールによってマダイの興味をひくことができれば次の巻き上げでのヒットにも繋がります。

私はフォールでヒットへと持ち込むというよりは、いかにしてフォールでマダイに興味を持ってもらえるのかをテーマにスピードをコントロールしています。さらにフォールスピード単体ではなく、巻きスピードとの組み合わせも考慮してマダイの反応がいいパターンを探しています。

具体的な例としては…

…などです。

組み合わせは他にもたくさんありますが、上記のような「速→遅」「遅→速」などのメリハリのきいたパターンが特に有効だと感じています。

フォールの最高速度（MAXスピード）

フォールの最高速度（MAXスピード）＝フリーフォール時のフォールスピードです。このMAXスピードはヘッドの素材（ナマリorタングステン）、形状、重さによりかわります。メカニカルブレーキ（フォールレバー）の操作で遅くすることはできますが、速くすることはできないという特徴があります。

素材（ナマリorタングステン）、形状（ＡorＢ）、重さ（㌘）別にフリーフォール時のMAXスピードをカウンター付きリールのスピード表示（0～Hの10段階）で表わすと下記のようになります（スピードの数値は例です。形状は実際にはたくさんありますが、ここではわかりやすいようにＡとＢの２種類にしています）。

このMAXスピードの違いでマダイの反応がかわることも多々あるので、しっかり押さえておきたいポイントです。

具体例をあげてみましょう。

①反応なし✕／②反応あり◯…同じナマリの200㌘でもＡとＢは形状の違いによってMAXスピードが異なります。そのため、MAXスピードの速いＢにのみ反応。

①～③反応なし✕／④反応あり◯…同じ200㌘でもナマリＡとＢには反応がなく、タングステンでもMAXスピードの速いＢにのみ反応。

①～④反応なし✕／⑤反応あり◯／⑥～⑦反応なし✕…ある一定のフォールスピードにのみ反応するパターン。この場合はタングステンＢ240㌘のフォールスピードがヒットパターン。

①～⑤では反応なし✕／⑥～⑦反応あり◯…ある一定以上のフォールスピードに反応するパターン。この場合はタングステン280㌘以上のフォールスピードがヒットパターン。

このように普通に釣りをするだけならナマリやタングステンの200㌘程度で十分な場合でも、マダイの反応がなければタングステンの240～320㌘の速いフォールスピードで反応がないかを試してみるなど、巻きスピードだけではなくてフォールスピードも意識するとさらにヒット率がアップすると思います。

ヘッドの選び方

わかりやすいように同じ重さの①～④を例に考えてみましょう。

重さは同じ200㌘、素材はナマリとタングステンの２種類、形状はナマリもタングステンもそれぞれＡとＢの２種類ずつです。同じ200㌘ですが、素材や形状が違うのでMAXスピードもそれぞれ違います。MAXスピードはそれぞれ④＝８、③＝７、②＝６、①＝５となります。

たとえば、④のヘッドはMAXスピードが８なので、メカニカルブレーキを駆使すれば０～８までの９段階のスピードが使えるということになります。③は０～７までの８段階、②は０～６までの７段階、①は０～５までの６段階と考えると、同じ200㌘ながら９段階のスピードが使えるうえ、①～③のヘッドには出せない８のスピードが出せる④のヘッドが最も使い勝手がいいということがご理解いただけると思います。

「引き抵抗の軽さ」「使えるスピードの幅」「ナマリでは出せないMAXスピード」「同じ重さでも１日に撃てる回数が増える」という4点が私がディープタイラバでタングステンヘッドを推奨している理由です。

もちろん、常にタングステンヘッドじゃないと釣りにならないということはありません。基本はナマリでいいですが、風や潮流が強くて流れ方が速い場合や、前述の通りにタングステン280～320㌘などの速いフォールスピードにしか反応しない場合に対応できるようにいくつかは持っておきたいものです。

ちなみに、私が使用しているヘッドは京都府舞鶴の遊漁船『TOPS JAPAN』森船長オリジナルのフルタングステンヘッド「レッドスナイパー」です。現行では間違いなく最高のヘッドだと感じています。

フォールスピードについては重要性が少し見過ごされがちなファクターですが、『レンジ』『ラインの角度』『巻きスピード』に加えて意識していただければ釣りの幅がさらに広がります。ぜひ実践してみて下さい。

ヒットパターンが不明なケース

①何㍍巻くのかを明確にする

まずはタイラバを投入する前にポイントの水深とマダイの反応のあるレンジを確認し、水深の何分の１までがマダイの反応のあるレンジなのかを三角比の計算により導き出します。たとえば、水深が100㍍でボトムから20㍍まで反応がある場合なら計算式は「100÷20＝5」となり、水深の「5分の1」までがマダイの反応のあるレンジとなります。

この「5分の1」をライン放出量に当てはめることにより、ドテラ流しでライン放出量が増えた場合でも「タイラバがマダイの反応のあるレンジに到達するまでに必要な巻き上げ量」を計算することができます。

上記の例の場合、ライン放出量が120㍍になれば必要な巻き上げ量は120㍍の5分の1なので24㍍、150㍍なら30㍍、200㍍なら40㍍となります。これで何㍍巻くのかが明確になります。

②ヒットパターンを探っていく

何㍍巻くのかが明確になれば、巻きスピード、フォールスピード、ラインの角度を順番に組み合わせ、消去法の考え方でヒットパターンを探っていきます。

巻きスピードとフォールスピードは、基本となる巻きスピード２、フォールスピードフリーから始め、回収するまでにアタリがなければ巻きスピード３、フォールスピードフリーという具合に順番に組み合わせて探ります。それでひと通り探ってもアタリがなければまたイチから探り直しとなります。

ラインの角度については、実際に角度が何度なのかという考え方ではなく、ライン放出量によって把握します。たとえば、ライン放出量120㍍の角度、140㍍の角度、160㍍の角度という具合です（前述の直角三角形でイメージしていただくとわかりやすいかと思います）。

基本的にはライン放出量200㍍前後までをメインに探っていきますが、それまででまったくアタリがない場合や同船の方が200㍍以上でヒットした場合は250㍍、300㍍とライン放出量をどんどん増やしていくこともあります。マダイの活性が低い、あるいは何らかの原因で警戒心が高い場合などはタイラバを船からできるだけ離した方がアタリが多いこともあるので、ラインをどんどん出せる状況において200㍍前後まででアタリがなければ、ライン放出量200㍍以上も必ず探るようにして下さい。

ヒットパターンが判明しているケース

自身や同船者がすでにヒットしていてヒットパターンが判明している場合は「ライン放出量」「巻き上げ量」「巻きスピード」「フォールスピード」をヒットしたパターンに合わせていくことでヒットパターンの再現が容易です。

具体的には、ライン放出量150㍍、巻き上げ量20㍍、巻きスピード２、フォールスピード６でヒットした場合、ライン放出量と巻き上げ量を再現すれば「レンジ」と「ラインの角度」を再現できます。さらにカウンター表示で「巻きスピード２」「フォールスピード６」も合わせれば完全にヒットパターンを再現できます。

しばらくはこのパターンを軸に探り、アタリがまったくなくなれば「ヒットパターンが不明なケース」で紹介した手順でイチからヒットパターンを探っていきます。

タックルの性能について

ロッド

レングスは、バーチカル状態やラインが船の下に入っていくような状況にも対応可能な6.5㌳から7㌳がおすすめです。

調子は、水深100㍍超のディープエリアでの釣りとあって硬めでパワーのある掛け調子がいいと思われるかもしれませんが、硬いロッドは保持する手や手首に負担がかかるのでおすすめしません。基本的にドテラ流しであり、ラインが斜めに出るディープタイラバでは、乗せ調子のロッドの方がラクに巻くことができます。また、外海での釣りがメインとなるので船の揺れを少しでも吸収してくれるという理由からも私は乗せ調子のロッドを使用しています。

リール

リールはディープタイラバに必要な性能をすべて兼ね備えたオシアコンクエストCT300PGを使用しています。必要な性能については以下の通りです。

・カウンター…「数値化スタイル」を実践するにあたり、リールのカウンター表示からライン放出量、巻きスピード、フォールスピードを正確に把握することは必要不可欠です。

・フォールレバー…メカニカルブレーキの強弱をレバー操作によって瞬時にコントロールできるので、フォールスピードを変化させる場合に重宝します。

・パワーギヤ…サソイやファイト中の巻き上げがラク。今までの経験でマダイがヒットしやすいと感じている低速域の巻きスピードに合わせやすいという特徴がパワーギヤにはあります。

・十分な糸巻き量…ディープタイラバではメインラインが最低でも400㍍必要です。オシアコンクエストCT300PGは１号なら600㍍以上巻けるキャパがあります。

・ハンドルとノブ…LIVREのロングハンドル「SB70-75」に「EP50」を組み合わせたセッティングとしています。ロングハンドル+握りやすいノブにかえることにより、パワーギアとの相乗効果で巻き上げがさらにラクになります。「ラクに巻ける＝疲れにくい」のでディープタイラバを快適に楽しむことができます。

メインライン（PE）

XBRAID・鯛ラバーカスタムPE ボーンラッシュWX8 1号400㍍

ディープタイラバで主流のラインシステムはPE１号、リーダ５～６号のセッティングですが、強度は最低でも16Lb以上はほしいところです。

私はメインラインにXBRAIDの「鯛ラバーカスタムPE ボーンラッシュWX8」を使用しています。このラインは同じ太さなら他を圧倒する高強度が特徴です。ターゲットをマダイに限定するのであれば0.8号（18Lb）でも強度的にはまったく問題ありません。ただし、乗り合い船でブリやメジロなどの青物がヒットした場合に時間がかかり、他のお客様に迷惑をかける可能性が否定できません。そのため10㌔までの青物相手なら多少強引なファイトが可能な１号（22Lb）を使用しています。

さらに水深100㍍超でのドテラ流しでの釣りでは船の流れ方次第ではオマツリが多発する場合も多々ありますが、ライン同士の擦れに対しての耐摩耗性能も最高レベルなの安心です。

そして、高密度で限りなく均一に編み込まれた「鯛ラバーカスタムPE ボーンラッシュWX8」はラインを通して得られる情報量が多いのも魅力です。微妙な潮の変化やマダイがタイラバの後ろに付いた感覚までしっかりと手もとに伝わる超高感度は大きなアドバンテージとなります。

そして、特筆すべきは細さにあります。「１号＝22Lbという高強度なら少し太いんじゃないか？」と疑問に思われるかもしれませんが、XBRAIDのPEラインはすべて㈳日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じた太さです。

強度、細さ、耐摩耗性、感度のすべてにおいて最高レベルの「鯛ラバーカスタムPE ボーンラッシュWX8」。ぜひ使ってみて下さい。

糸巻き量について

ディープタイラバの水深は100㍍前後がメインなのでラインは300㍍も巻いておけば十分と思われるかもしれませんが、水深120㍍のポイントで風があり、潮が速い状況ではタングステンヘッド320㌘でも１回めの底取りで150㍍、２回めで200㍍もラインが出るような状況もありますし、200㍍以上ラインが出ている状況で大ダイや青物がヒットすることを考えると、とても十分とはいえません。

また、300㍍しか巻いていない状態でライントラブル（高切れなど）が起これば、ラインの残量や状況によっては以降はそのリールではもう釣りにならない場合もあります。私は船上でそういう状況に陥った方を今までに何度も見てきました。

ディープタイラバの糸巻き量は「最低300㍍」とよくいわれていますが、言葉通りに300㍍はホントにギリギリ釣りになる糸巻き量です。「最低300㍍」＝「300㍍で十分」ではありませんのでご注意下さい。「ライントラブルなどがなければ300㍍でもなんとか釣りにはなる」というくらいの認識でいいのかなと思います。

400～600㍍巻いておけば、ワンタックルしか持ってきていなくても高切れなどのトラブルでラインの長さ不足で釣りができなくなることはほぼありませんし、仮に100㍍高切れしても次回の釣行にも使えたり、裏巻きできる余裕もあります。しかし、300㍍だと100㍍切れると残りは200㍍となり、ディープタイラバでは次回の釣行で使うことができません。さらにはラインを200㍍以上出したライン角度でマダイの反応がいいような状況も攻略できないなど、釣果にも直結してきます。

初期投資は少し高くつきますが、結果的には400～600㍍の方がコスパはいいと思います。私は上記の理由から400～600㍍をオススメしてます。

リーダー

XBRAID・アップジーリーダー６号（フロロ）

XBRAIDのアップジーリーダーは従来品より５㌫スリム化されています。風と潮流の影響をモロに受けるドテラ流しでのディープタイラバにおいて細さは大きなアドバンテージとなります。

さらに細くなっているにもかかわらず、強度は従来品より1.3倍にパワーアップ。糸径の均一性が非常に高いのでノットも決まりやすいのもうれしい点です。本当に信頼できるフロロカーボンリーダーです。

また、小口径スプールを採用しているのでタックルボックスの中でも嵩張らず、持ち運びが便利です。

「鯛ラバーカスタムPE ボーンラッシュWX8」と組み合わせれば細さと強さを兼ね備えた最強のセッティングとなります。

XBRAID・キャストマンアブソーバー６号（ナイロン）

低伸度の「ボーンラッシュWX8」に伸びのあるナイロンリーダーのXBRAID・「キャストマンアブソーバー」を合わせると、乗せ重視＆低活性時のバラシ対策のセッティングとなります。アタリがあるもののなかなか乗りきらない場合、激流時の負荷が強過ぎる場合、食い込みがわるくてバラシが多発するようなシビアな状況ではナイロンリーダーの伸度が大きな武器となります。

ヘッド

ヘッドは京都府舞鶴の遊漁船『TOPS JAPAN』森船長オリジナルのフルタングステンヘッド「レッドスナイパー」を使用しています。

もちろん、ナマリのヘッドでも釣りは成立しますし、十分に釣れます。ただ、風と潮流の影響をモロに受けるディープタイラバではナマリより比重が重く、引き抵抗が小さいタングステンヘッドの方が圧倒的に有利です。

さらにはナマリのヘッドでは出せない速いフォールスピードでマダイにアピールすることも可能とあって、私はすべてフルタングステンの「レッドスナイパー」で揃えています。

タイラバ

ネクタイの「形状」や「カラー」よりも、タイラバ自体をマダイにどうやって〝魅せる〟かというアプローチを大事にしています。とはいえ、ネクタイの「動き」はもちろん、自然界には「保護色」があるようにカラーも絶対に無関係ではないと考えています。

魚類の多くは「視覚」「嗅覚」「聴覚」の主となる３つの感覚に加えて水圧・水流・振動・音などを「側線」で感じ取って離れた場所の情報を得ているといわれています。特に目が発達しているマダイは、日中に活動する個体が多いことから「視覚」に頼って捕食していると考えられています。

上記の理由から、私はマダイにタイラバの存在を認識させ、捕食させるためのネクタイの一番重要なファクターは「視覚」に訴える「形状」と「動き」だと考えています。

私の中でネクタイは自らが水流を作って側線の機能に訴えるものではなく、ヘッドが作りだした水流をもって動いて視覚に訴えているというイメージです。側線の機能に訴えるのは主にヘッドの水押しによって発生する水流や振動であると考えています。

側線の機能に訴えるのが目的の場合、魚類や甲殻類が動くときのような筋肉の動きによる電気信号が出ているわけではないネクタイではなく、水流によって大きな変化を与えるヘッドの形状をかえたり、タイジグを使用する方が有効ではないかと考えています。ネクタイの一番の役割はマダイの視覚に訴えることだという考え方です。

プラスαで「嗅覚」「味覚」「触覚」に訴える匂いや味付きのネクタイやワームネクタイ、フックにチョン掛けするトレーラーワームは有効だと思います。

ネクタイの「形状」「動き」「カラー」については各メーカーさんからさまざまな型が販売されています。

形状について

基本の型は、ストレート型orカーリー型orストレート&カーリー組み合わせ型、細いor太い（横幅）、ショートorロング（長さ）、シリコンorワームなどとなります。

基本の型だけでもたくさんあってどれを選ぶか迷うところですが、私はⒶショートカーリー、Ⓑシングルカーリー、Ⓒストレート、Ⓓネクタイレスリグ（自作）の４種類を使いわけています。それぞれの「動き」の大きさはⒶ＞Ⓑ＞Ⓒ＞Ⓓとなります。これらを使い分けの目安は以下の通りです。

Ⓐショートカーリー…水深やベイトに左右されず、どんな状況でもまずはこれからというパイロットルアー的な存在。

Ⓑシングルカーリー…ショートカーリーよりもシルエットが小さく、細くなるこのパターンは、明石など瀬戸内でメインに使用。

Ⓒストレート（シングル、ダブル）…イソメやゴカイ類をイミテートしたい場合はシングルストレート、イワシベイトをイミテートしたり、ディープゾーンなどでアピール力をアップさせたい場合はダブルストレート（２本付け）を使用。

Ⓓ自作ネクタイレスリグ（スカートのみ）…ネクタイがないスカートのみの仕様なので動きは小さいですが、トラブルは皆無。トレーラーワームを付けるとアピール力もあるのでディープタイラバでは特に大活躍します。

カラーについて

コントラストを重視して①濃い色（赤、黒、緑など）、②薄い色（オレンジ、チャートなど）、③グロー、④ケイムラの４つにわけて考えています。プラスαとして明滅効果のあるゼブラカラーがあれば十分だと思います。

形状やカラーの使いわけに関しては、ベイトが◯◯だからショートカーリー、晴天だから◯色、曇天だから◯色という風に決めつけず、実際に順番に試して消去法で反応のいいカラーを探していくという感じです。

なお、他の方がヒットしているタイミングは、ヒットしている魚の周りにもやる気のある魚がいる可能性があります。やる気のある魚がいるようなら、ヒットしている方と自身のネクタイなどのカラーが違ってもレンジや巻きスピードなどが合えばヒットする確率が高くなります。そうしたタイミングでは、オマツリを回避する以外は回収せずに探り続けることです。ネクタイなどの形状やカラーを交換するために回収するのは自らチャンスを手放すことになることを頭に入れておいて下さい。

フック

フックは常にトリプルフック（段差３本バリ）を使用しています。

ディープタイラバでは200㍍以上ラインを出している状態でファイトする状況も多々あるなど、どうしてもファイト時間が長くなりがちです。それに応じてバレる可能性も高まるため、フッキングの際に２本以上掛かりやすいトリプルフックの使用がオススメです。

私が使用しているフックは、がまかつ・サーベルポイント フッキングマスターSサイズのトリプルフックです。トリプルフックを用いるとキャッチ率が確実にアップします。

ヒットレンジの共有について

自身だけではなく船中全体の釣果をアップさせるためには、マダイがヒットしたレンジを船中全員で共有することが重要になります。しかし、ドテラ流しの釣りの場合、どう伝えればみんなでレンジを共有できるのか？　船の真下にタイラバが落ちていくバーチカルの場合は「底から◯㍍のところでヒット」と単純に伝えれば共有できますが、ラインが斜めに出ているドテラ流しの場合はそうはいきません。

では、どの情報があれば簡単にレンジを共有できるのでしょうか？

答えは超簡単です。

…という２つの情報を共有すればいいのです。具体的には…「150㍍出して30㍍巻き上げでアタッた」あるいは「150㍍出して120㍍でアタッた」などです。

この２つの情報さえあれば使用しているリールがそれぞれ違っても、カウンター付きリールか色分けされたラインを使用していればヒットレンジを共有することができます。

共有したレンジが底から何㍍なのかを知るためには三角関数などで計算する必要がありますが、船上でヒットレンジを共有するだけなら、それがボトムから何㍍なのかまでは計算しなくても◯㍍出して◯㍍巻き上げたところでヒットしたかがわかればヒットレンジの再現が可能なので問題ないと思います。

ちなみに、バーチカルと同じように「底から◯回転」というのは何の役にも立たない情報なので気をつけましょう。

たとえば「ボトムから50回転でアタッた」と同船の方に伝えても、ラインが何㍍出ているかによって同じ底から50回転でもレンジはまったく違ってきますし、それぞれが使用しているリールが異なれば１回転の巻き取り量も違います。冷静に考えれば「底から◯回転」とだけ伝えても誰もマネできないのです。さらには、ディープタイラバでレンジを考える際の単位は「回転」ではなく「メートル」です。ここを勘違いしていると誰にも伝わらないのでご注意下さい。

私は自身がヒットしたら船中ダブル、トリプルヒット狙いで同船の方にレンジと巻きスピードをすぐにお伝えするようにしています。

私の場合はオシアコンクエストCT系を使用していますので、シマノのカウンター付きリールを使用している方とはヒットレンジも巻きスピードも完全に共有できます。また、ダイワのカウンター付きリールでもそこまで表示の差はないのかなと考えています。

上記の理由から私はディープタイラバにはカウンター付きリールを推奨しています。

正確にヒットレンジと巻きスピードを共有してみんなで釣果アップできたら最高ですよね。ディープタイラバはレンジや巻きスピードが非常に重要な釣りです。イカメタルのように仲間内だけではなく、乗り合いで初対面であってもヒットレンジや巻きスピードなどのヒットパターンをみんなで共有して釣果を上げていくスタイルがもっと浸透してくれたらいいなと思っています。

広範囲のマダイにアピールする

レンジを正確に把握して効率よく探っていくのが「数値化スタイル」ですが、数回に１回はマダイの反応のあるレンジより20～30㍍ほど巻き上げて高い位置からのフォールを入れるようにしています。そうすることで船の真下にいるマダイはもちろん、船から離れた場所にいるマダイにもアピールすることができます。

いわばマダイに「フォールで〝魅せる〟ための巻き上げ」です。

効率的ではないように見えますが、数回に１回入れるだけでヒット率は確実にアップしますので、ぜひ実践してみて下さい。